滇東南6天自駕指南｜彌勒東風韻＋普者黑＋建水＋元陽

第1天：昆明→彌勒（130公里，約2小時），逛東風韻的紅磚童話

早上7點50分攥著ETC卡從昆明西收費站上汕昆高速，車流量不大，廣播裏放著雲南民歌，我把空調調小一點，讓風裹著外面的桂花香鑽進來。中途10點半到宜良服務區，沒急著加油，先撲去角落的烤鴨攤——紅布蓬子被風掀起邊角，老闆戴藏青手套捏著鴨腿往荷葉餅裏塞，皮脆得“咔嗒”一聲，肉汁滲進餅皮，配一勺甜醬油，比市區專賣店賣的更潤，我啃著餅坐在服務區的長椅上歇了15分鐘，看旁邊的阿姨們舉著手機拍三角梅。

11點40分準點下彌勒出口，導航導的是“東風韻景區停車場”，走的是兩線道的鄉道，兩邊是連到天邊的葡萄園，葉子黃得像鍍了層蜜，風裏飄著若有若無的甜香。12點10分停好車，抬頭就看見半朵雲藝術館的穹頂——紅磚砌得像半個浮在空中的雲，我趕緊掏相機，蹲在拱門底下仰拍，陽光穿過磚縫漏下來，在鏡頭裏織成細碎的光網。進去之後才發現螺旋樓梯的扶手也是紅磚，摸上去有粗糙的顆粒感，我靠在二樓欄杆上拍全景，斜坡屋頂的天窗漏下一束光，剛好打在牆面的波浪紋上，連影子都帶著弧度。

從半朵雲出來走了5分鐘到萬花筒藝術館，外牆的磚是深淺交錯的磚紅色，拼出流動的波紋，我站在側面的陰影處等光線——下午1點的太陽斜過來，光斑正好落在鏡頭裏，不用開閃光燈都清晰。館裏的小庭院藏著驚喜：擺著幾個粗陶罐，種著乾蘆葦，角落的竹椅落了點灰塵，我坐下來聽了會兒風，旁邊的工作人員輕聲說“您慢慢拍，沒人催”。

中午1點半去景區裏的“農莊小館”，菜單寫在黑板牆上，老闆是個穿粗布圍裙的阿姨，端來彌勒滷雞時說“這是今早剛宰的土雞”。雞皮呈琥珀色，咬一口脆得掉渣，肉緊實得能扯出纖維，滷香從舌尖漫到喉嚨；配的竹編小菜是醃蘿蔔和乾豆角，蘿蔔脆生生帶點甜，豆角曬得乾乾的，吸飽了滷汁，我扒了兩碗米飯，連碗底的湯都喝了。

下午2點半在景區入口租了輛復古電動車——老闆是彌勒本地人，穿藍布衫，教我“慢點兒騎，葡萄園裏的小路窄，別壓著藤”。電動車車筐裏還放了個小銅鈴，我一擰油門就“叮鈴”響。騎到葡萄園深處，藤架下的陰涼地，青提還掛在枝頭上，捏一下硬邦邦的，湊近聞得到清苦的果香；路過一片三角梅叢，粉的紫的花墜在籬笆上，我停下來拍了張照，風把裙子吹起來，連頭髮絲都沾著甜意。

傍晚5點半回到民宿，選的是“半朵雲民宿”——就在景區裏面，房間門是紅磚拱形，推開門聞得到陶土的味道。牆面刷的是淺磚紅色，床頭掛著個粗陶燈，燈光暖得像曬了一下午的被子。露臺擺著藤椅和小茶幾，我端著民宿送的桂花茶坐上去，能看到遠處的梯田，層層疊疊的，稻葉在晚風裏晃，偶爾傳來一兩聲蟲鳴。晚上8點多，民宿的燈漸次滅了，我躺在床上聽外面的風，居然聽見了稻田裏的蛙叫，迷迷糊糊就睡著了。

按我這天走的節奏，不用趕時間，連逛帶拍帶吃，剛好把東風韻的“慢”摸透——不是拍幾張照片就走，是能摸到紅磚的溫度，聞到葡萄園的果香，吃到剛斬的滷雞，連民宿的桂花香都能鑽進被窩裏。之前看攻略說這裏適合拍森系照，沒想到實地逛起來，更像個藏在紅磚裏的小村子，每一塊磚都有故事。

當天花費（單人）	明細
高速費	50塊（昆明→彌勒）
彌勒滷雞	45塊（含小菜）
共享電動車	30塊（全天）
民宿	380塊（紅磚景觀房，含早）
午餐後小食	15塊（烤番薯+酸角汁）
合計	約520塊

第2天：彌勒→普者黑（180公里，約3小時），青丘畫壁與湖上打水仗

早上8點40分，我把昨天買的烤番薯塞進帆布袋側袋——那是宜良服務區阿姨硬塞給我的，說“帶著路上吃，比餅乾頂肚”，然後攥著車鑰匙從彌勒酒店出發。走廣昆高速轉汕昆高速，前半段路兩旁是成片的桉樹，葉子綠得像打過蠟，偶爾能瞥見山腳下的彝族村莊，紅屋頂飄著淡藍色的炊煙。過了彌勒南收費站，高速開始繞山，我打開車窗，風裹著松針的味道鑽進來，副駕上的番薯香混著風，飄得滿車都是。11點50分準時下普者黑出口，導航導的是“仙人洞村湖畔人家民宿”，車沿著兩線道的柏油路往村裏開，路邊是齊腰高的狗尾巴草，偶爾竄出隻花蝴蝶。

到民宿時，穿藍布褲的大叔正蹲在門口修竹椅——他是老闆，姓張。看見我下車，趕緊站起來擦手：“姑娘，房間在二樓，行李我幫你提。”房間門一推開，窗戶正對著普者黑湖，湖面上浮著兩隻白鷺，翅膀展開像兩片雪，我放下行李就趴在窗檯看了五分鐘。床上鋪的是粗棉床單，曬過太陽的味道裹著我，洗手間裏的暖毛巾疊得方方正正，張叔說：“水是山上引的，暖暖的，你先歇一會兒，下午要去青丘畫壁不？我讓船家等你。”

下午2點，我揣著張叔給的薄荷糖出門——沿著湖邊的石板路走，路兩邊是半人高的蘆葦，風一吹，葦絮飄得像雪。走了15分鐘，看見紅色的砂岩壁畫從山體裏“長”出來——不是平整的牆面，是順著山勢鑿的，上面刻著蝴蝶、牛頭、太陽圖騰，磚縫裏還凝著青苔的濕意。我用手指蹭了蹭壁畫上的蝴蝶，指尖沾了點暗紅色的泥，張叔說過，這些磚是用當地的紅黏土燒的，“越曬越亮”。找了個側面的角度，讓同行的朋友幫我拍：背景是藍得像碎玻璃的湖，壁畫的紅撞上去，我笑得格外燦爛，連睫毛上都沾著風裏的碎草。

3點半去碼頭租柳葉船——老闆是個皮膚黝黑的彝族師傅，叫阿木，穿對襟短褂，袖口捲到胳膊肘。他把竹篙往地上一戳：“姑娘，這船穩，我教你劃。”柳葉船是整根竹子剖成的，坐上去有點晃，但掌心能感覺到竹子的溫度。阿木幫我把船推到水裏，我攥著船槳往湖中心劃，槳葉拍著水面，濺起小小的水花。劃到離岸邊百米的地方，突然聽見有人喊：“哥哥姐姐，來打水仗！”抬頭一看，三個小孩光著腳站在水裏，手裏舉著塑料水槍，紮羊角辮的小女孩笑得眼睛彎成月牙。我從袋裏掏出早上在路邊買的塑料水槍（10塊錢，老闆說“灌湖水最解渴”），裝滿水朝他們噴過去——小女孩躲在阿木的船後面，濺起的水花打在她臉上，她笑著喊“再來再來”，我們的船追著他們的船劃，湖水被攪得泛起漣漪，遠處的峰林倒映在水裏，像被打碎的翡翠。

傍晚6點回到村裏，張叔舉著個塑料盆站在路口：“我幫你接了湖水，洗臉涼快。”然後帶我去老船長漁莊——就在碼頭旁邊，門楣上掛著串魚乾，風吹得晃來晃去。點了清蒸羅非魚（28塊一條），魚端上來時還在擺尾巴，鱗片銀閃閃的，夾一筷子，肉嫩得入口即溶，連魚腹都沒有腥味；三七根燉雞的湯是乳白色的，舀一勺，甜絲絲的，帶著三七的清苦，喝下去胸口暖烘烘的；再要了杯玉米酒（10塊一杯），阿木端來粗陶杯，酒裏飄著玉米的碎渣，喝起來有股焦香，暖得我耳朵都紅了。旁邊桌的本地人在聊彝族的火把節，說的是方言，我聽不懂，但看著他們舉著酒碗碰杯，笑聲撞在船板上，連湖水都跟著晃。

晚上回到民宿，張叔在院子裏擺了張竹桌，放了盤炒花生——他說“今天看見你玩得開心，給你留的”。我坐在竹椅上，啃著花生看星星，普者黑的星空特別亮，銀河像條碎銀鋪的路，從頭頂一直延伸到湖裏。風裏飄著荷花的香，遠處傳來阿木的竹篙聲，還有小孩的笑聲，我抱著膝蓋，覺得這樣的日子，慢得剛好。

按我這天走的節奏：從彌勒到普者黑沒趕時間，連路上吃烤番薯、看壁畫、打水仗，再到晚上喝玉米酒，每一步都像泡在暖水裏——不是打卡景點，是真的“逛”進當地的生活裏。之前擔心打水仗會濕衣服，結果阿木給了塊乾毛巾，說“小孩頑皮，你別介意”，反而成了最開心的回憶。

第3天：普者黑深度遊，青龍山全景與仙人洞村的銀飾

早5點50分，民宿的窗簾縫漏進第一縷灰白的光——我摸黑套上昨天張叔遞的運動鞋（鞋底有深紋路，他說爬山不滑），抓了床頭櫃上的烤番薯（老闆娘特意留的，說“墊墊肚子”），就往青龍山走。山腳下的石板路還沾著夜露，青苔滑溜溜的，我扶著路邊帶刺的野薔薇往上挪，才10分鐘，褲腳就沾了草屑。爬到半山腰，路邊的野菊花突然撞進視野——黃色的小花攢成拳頭大的球，風一吹，香得清透，我湊上去聞了聞，連鼻尖都沾了點細碎的花粉。

30分鐘整，我站在青龍山山頂的觀景臺。薄霧還沒散透，像層淡牛奶裹著整個普者黑：湖水是揉碎的淡藍玻璃，遠處的峰林浸在霧裏，只露出青灰色的尖頂，村莊的屋頂飄著幾縷炊煙，連鳥叫都像浸了水，軟綿綿的。我趕緊掏手機，風太大，鏡頭晃得厲害，拍了三張才出一張清楚的——全景裏，我站在紅磚砌的觀景臺邊，身後是霧濛濛的山水，朋友圈發出去，高中同學評論“這是P的吧？”我回覆“你聞聞我朋友圈的草香，比濾鏡真。”

下山時，褲腳的草屑蹭得小腿發癢。回到仙人洞村，青石板路的縫隙裏長著三葉草，我沿著巷子逛，老房子的牆面上爬著常春藤，門口的竹簸箕曬著乾辣椒，紅得刺眼。走到村中心的老槐樹下，看見個穿藏青布衣的阿姨，坐在小木凳上，竹籃裏擺著銀鐲子、銀鎖片。阿姨抬頭看見我，眼角的皺紋堆成花：“姑娘，看銀飾不？我自己敲的。”

我蹲下來，拿起一隻銀鐲子——鐲身是素面的，刻著小朵的牡丹，花紋鏨得很細，連花瓣的紋路都清楚。阿姨用粗布擦了擦鐲子：“這是給我女兒打的，她嫁去文山，嫌重不想帶，我擺這兒賣。純銀的，內側有‘雲’字印，120塊。”我摸著手鐲，涼絲絲的，沒有毛刺，湊到耳邊敲了敲，聲音是沉的。阿姨說：“戴起來襯皮膚，你不信，現在就試。”我戴上，手腕上立刻多了點溫潤的光——直到現在，這隻鐲子還經常被同事問連結。

中午12點，順著巷口的香味找到村尾的農家菜館。門口掛著串臘肉，油脂滴在青石板上，泛著油光。老闆是個光頭大叔，系著花圍裙，擦著手出來：“姑娘，坐堂屋，菜馬上來。”酸筍炒肉端上來時，鑊氣還冒著——酸筍是切絲的，脆生生的，酸得柔和，裹著五花肉的油香，咬一口，連眉毛都舒展開；糯米飯是用電飯煲燜的，顆粒分明，我沾著酸筍湯吃，軟糯又入味。大叔端來一碗湯圓：“免費的，自家做的，芝麻餡。”湯圓的皮軟糯，咬開時餡流出來，甜得剛好，我連喝了兩大口湯。

下午2點，去碼頭找阿強坐船。阿強是彝族人，穿對襟上衣，腰間掛著個葫蘆，看見我就笑：“姑娘，要坐木船不？帶遮陽棚，不曬。”他的船停在碼頭邊，木船的舷包著舊木頭，坐上去穩穩的，遮陽棚是藍布的，風一吹，布晃起來，漏下細碎的光。阿強撐起竹篙，船慢慢往湖中心飄——夏天的荷花正開著，粉的、白的，擠在荷葉間，荷葉上的水珠滾來滾去，偶爾有蜻蜓停在花尖。

“這荷花是我去年種的。”阿強用竹篙撥了撥水面，“今年雨水足，開得旺。”劃到一片蘆葦蕩，阿強拿起魚網，對著水面甩出去——“看，能撈到小魚。”網落進水裏，濺起水花，一會兒拉上來，裏面有兩條小鯽魚，活蹦亂跳的。遠處傳來小孩的笑聲，幾個孩子坐在柳葉船上打水仗，水花濺在我們船上，阿強大笑：“這群小調皮，天天在兒鬧。”風裏飄來荷花的香，裹著湖水的涼，我靠在船舷上，曬著太陽，聽阿強講普者黑的故事——說他小時候在這湖裏摸魚，摸到過兩斤重的鯉魚；說彝族的火把節要跳弦子舞，姑娘們穿花裙子，小伙子們吹木笛；說這湖的水是從地下冒出來的，甜得很，他小時候直接喝，從來沒鬧過肚子。

傍晚5點，遊船靠岸。阿強把裝著小鯽魚的袋子塞給我：“拿回去熬湯，鮮得很，比城裏的魚強。”我謝過他，沿著湖邊的路往回走。夕陽把湖水染成橘紅色，荷花的花瓣上沾著夕陽的光，遠處的青龍山已經看不見了，只剩一片淡藍的影子。手腕上的銀鐲子閃著光，我想起早上山頂的霧，想起阿姨的銀飾，想起大叔的湯圓，想起阿強的荷花——這一天沒拍多少照片，卻把普者黑的“軟”摸進了心裏。

按我這天走的節奏：不用趕景點，爬爬山、逛逛村、坐坐船，連時間都變慢了。之前擔心青龍山爬不動，結果石板路的青苔讓我走得穩，山頂的霧也沒散，反而拍出了最有感覺的照片；買銀飾時阿姨的實在，吃農家菜時大叔的湯圓，坐船時阿強的故事，都比景點更讓人記得住。

當天花費（單人）	明細
青龍山往返叫車	20塊（村裏摩特車，講價後）
手工銀鐲	120塊
農家菜午餐	酸筍炒肉35+糯米飯5+湯圓5=45塊
遊船體驗	80塊（講價後，1.5小時）
零食/水	15塊（礦泉水+橘子）
合計	約260塊

第4天：普者黑→建水（200公里，約3.5小時），朝陽樓與雙龍橋的古意

早7點50分，我抱著仙人洞村張叔塞的煮玉米（說“路上啃，比餅乾暖胃”），從民宿出來。普者黑的清晨還有點涼，風裹著荷葉的香，我坐進出租車，司機師傅穿洗得發白的藍襯衫，笑著說“今天路順，11點準到建水”。車沿著雞石高速往東南開，路兩旁的稻田從青黃相間變成整片的綠，偶爾能看見戴斗笠的農民彎腰插秧，斗笠上的水珠滴在田裏，濺起小漣漪。

11點20分，車停在朝陽樓門口的青石板路上。朝陽樓其實是建水的東城門，紅牆黛瓦，城門洞上方掛著“雄鎮東南”的匾額，字體有些褪色，卻還透著當年的威嚴。我攥著10塊錢的門票往上爬，樓梯是老青磚鋪的，有些地方磨得發亮，扶手是整根原木，刻著淺淡的纏枝紋。爬到頂層時，風突然大了，吹得我敞開的衣領獵獵響——往下看，老街道像條蜿蜒的絲帶，兩邊是挑著擔子的小販，賣燒豆腐的攤子冒著熱氣，有人坐在小木凳上啃豆腐，嘴角沾著辣椒粉。

朝陽樓的龍紋雕刻在城門兩側的牆上，我湊過去摸了摸：龍身是浮雕，鱗片刻得很密，雖然邊緣有些風化，卻還能看出當年的精細——龍頭睜著圓眼睛，鬍鬚翹起來，像要飛起來似的。旁邊的老牆根長著幾株三葉草，我蹲下來拍了張照，城牆的青磚、龍紋的影子、牆根的三葉草，湊成張有溫度的照片。

下了朝陽樓，直奔樓下的“王記燒豆腐”——攤子是木桌木椅，老闆穿藏青布圍裙，手背上有顆痣，正用竹片翻著鐵箅子上的豆腐。鐵箅子燒得通紅，“滋滋”響著，豆腐的表面烤得金黃，鼓著小泡。我要了份“剛烤的”，老闆夾起一塊遞過來：“小心燙，蘸我家的辣椒粉，自家磨的，不嗆。”豆腐外焦內嫩，咬開時流出暖暖的豆漿，蘸上辣椒粉，香得連舌頭都要咽下去——我蹲在小木凳上，一口氣吃了10個，老闆笑著搖頭：“姑娘能吃，比我兒子還能吃。”

下午2點，我背著袋往雙龍橋走。從古城到雙龍橋約2公里，我沿著瀘江的堤岸走，路邊的柳樹垂到水面，風一吹，柳絲掃過我的肩膀。瀘江的水很清，能看見水底的鵝卵石，偶爾有白鵝遊過去，脖子伸得長長的，影子在水面晃成小月牙。

雙龍橋就在瀘江上，十七個橋洞連成一片，像條臥在水裏的長龍。我沿著橋走，橋欄是整塊青石雕的，刻著獅子、蓮花，獅子的耳朵有些磨損，卻還保持著威嚴的神情。走到橋中間，我停下腳步——橋洞的倒影在水裏，像17個圓月亮，風一吹，水面泛起漣漪，月亮也跟著晃起來。旁邊的稻田裏，夏天的水稻綠得像翡翠，幾個農民戴著斗笠在除草，看見我拍照，笑著揮手：“姑娘，拍得好，這橋有年頭了。”

傍晚5點半，我回到古城，叫車去“聽紫雲民宿”。民宿在一條窄窄的巷子裏，門是老木門，掛著銅環，敲了兩下，老闆娘開門笑：“姑娘來了，房間收拾好了。”房間在二樓，木樓梯吱呀響，推開門，窗外就是古建築的飛簷——青瓦上長著幾株瓦松，屋角掛著銅鈴，風一吹，鈴聲清脆。床上鋪的是棉麻床單，曬過太陽的味道裹著我，洗手間裏的熱水很足，洗了個澡，疲憊全消。

晚上7點，我坐在民宿的露臺上吃晚飯。老闆娘端來碗米線，湯底是骨頭熬的，鮮得入口難忘，配著醃菜和肉絲，我吃得精光。露臺的風裏有桂花香，遠處傳來巷子裏的腳步聲，還有賣花擔子的吆喝，我抱著膝蓋坐了很久，覺得建水的古意不是放在玻璃櫃裏的文物，是活在煙火裏的——是朝陽樓上的風，是燒豆腐的香，是雙龍橋的月亮，是民宿窗外的飛簷。

第5天：建水慢體驗，米軌小火車與團山民居的老房子

早上8點半，我攥著昨晚在巷口買的桂花糕——紙包著，還暖呼著，桂香滲出來裹著我——往古城站走。站臺的木牌子上留著昨夜的雨痕，歪歪扭扭寫著“米軌小火車 古城→團山”。深綠色的火車頭蹲在軌道上，煙囪沾著點煤渣，穿藏青制服的乘務員吹著銅哨喊“上車嘍”，聲音像浸了蜜的棗。我找了靠窗的木質座位，放下背包，風立刻捲著稻田的青苦香鑽進來，把桂花糕的甜香都沖散了點。

小火車“哐當哐當”往前蹭，速度慢得能數清稻穗上的露珠。路過團山村時，門口剝毛豆的老人抬了抬手，竹籃裏的毛豆殼堆成小山；追火車的小孩舉著糖葫蘆，糖稀滴在藍布衫上，他媽媽在後面喊“慢點兒！摔了疼”，我趕緊掏手機，鏡頭裏的稻田是深綠的，村莊的白牆像浸在茶裏的枸杞，連風都慢得能接住。

10點半，火車準點停在團山站。出站口的大榕樹洞裏塞滿了遊客的明信片，有張寫著“團山的風都是舊的”，我摸了摸樹洞，粗糙的樹皮蹭得手心發癢。沿著石板路往張家花園走，野薔薇爬滿籬笆，粉色的花墜在枝頭上，香得清透，像小時候外婆曬的棉被味。

張家花園的門是老榆木做的，掛著銅鎖，推開門“吱呀”一聲，門窗上的纏枝蓮木雕立刻撞進眼裏——花瓣捲著邊，葉子的脈絡都雕得清清楚楚，我伸手摸，木頭是溫潤的，沒有毛刺，像摸過奶奶的老衣櫃。花園中間的老井是青石雕的井沿，刻著蓮花瓣，我放下鐵皮水桶，“咚”的一聲悶響，水濺起來涼得指尖發疼，卻又帶著股甜絲絲的涼意，像喝了口山泉水。旁邊的阿婆笑著說“這井有幾百年了，水甜，洗洗手沾點福氣”，我也跟著笑，搓了搓手，水珠滴在青石板上，濺起小水花。

中午在花園門口的農家菜館吃汽鍋雞。陶鍋是建水特有的“土陶”，胎體薄得能透光，放在土灶上“滋滋”冒熱氣。湯端上來時，乳白色的湯面上飄著幾根蔥，舀一勺，鮮得我瞇起眼——雞肉嫩得入口即溶，連雞胸肉都沒有韌，湯裏帶著股陶鍋的土香，老闆擦著手過來：“這湯熬了三個鐘頭，加了點三七根，補氣血。”我喝了兩碗，連雞肉都啃得乾乾淨淨，最後問老闆要了碗雞湯泡飯，米粒吸飽了湯，香得連碗底的油星子都沒剩。

下午2點，去逛朱家花園。“滇南大觀園”的匾額紅漆有些脫落，卻還透著當年的氣派。進門就是雕梁畫棟，橫梁上的“松鶴延年”木雕，松針細得像頭髮絲，仙鶴的羽毛一根一根能數清。導遊是穿藍布衫的老太太，舉著小喇叭講：“你們看這門窗的鏤空花紋——蝙蝠，代表‘福’；這個葫蘆，代表‘祿’；還有那朵雲，是‘祥雲’。”我湊過去摸蝙蝠的花紋，木頭帶著曬了一下午的溫度，像曬暖的枕頭。花園裏的假山池沼很精巧，太湖石堆的假山縫隙裏長著青苔，池沼裏的紅錦鯉遊來遊去，攪碎了池邊的柳樹影，我蹲在池邊看了十分鐘，連魚什麼時候遊走的都沒察覺。

傍晚5點半，我回到古城，直奔“王記燒豆腐”。老闆看見我，手裏的竹片都忘了翻豆腐，笑著喊：“姑娘今天又來啦！給你留了剛烤的，還多送你兩個——昨天看你吃得香。”豆腐還是外焦內嫩，咬開時流出暖暖的豆漿，蘸上老闆自己磨的辣椒粉，香得連舌頭都要咽下去。我坐在小木凳上，啃著豆腐看周圍：穿花裙子的阿姨跟老闆議價買醃菜，戴草帽的大叔舉著手機拍燒豆腐，風裏飄著桂花香，連隔壁桌小孩的笑聲都軟綿綿的。老闆遞過來一杯溫米漿：“免費的，解膩。”米漿甜甜的，帶著股米香，我喝著，看夕陽把古城牆染成橘紅色，突然覺得，慢下來原來這麼舒服——不是趕景點，是摸得到木雕的溫度，喝得到井水的甜，吃得到剛烤的豆腐，連風都帶著煙火氣。

當天花費（單人）	明細
米軌小火車票	12塊（古城→團山往返）
團山農家菜汽鍋雞	58塊（小份，夠吃）
朱家花園門票	50塊
王記燒豆腐	18塊（12個+辣椒粉+米漿）
零食/水	10塊（礦泉水+橘子）
合計	約148塊